El Blog de recha.Padel para todos PPT2

Confort: Amplisima superficie de golpeo, golpees con lo que lo hagas la bola tomará la dirección dada al golpe. En el centro de la pala el comportamiento es extraordinario, pero donde más se nota es en los golpeos que no se producen en la zona noble.

En defensa: En defensa nos vemos obligados a golpear infinidad de golpes con la parte más alejada del mango, bién porque hagamos bote pronto (dificil golpear ahí con el centro), o bíen porque nos apuremos y tengamos que golpear in-extremis. En estas condiciones la pala responde fantasticamente. En mi vida he globeado también, el globo a bote pronto resulta facilísimo, y la defensa tras pared lateral, o fondo perfecta. Esas bolas rapidas y bajas a pared de fondo te permiten levantar la bola por encima del ataque rival sin grandes dificultades.

En ataque: Gran precisión en los golpes, gran potencía (esto ya lo valorarán algunos de mis compañeros cuando estrenen la suya), muy buen balance por alto. Otro factor importante es igualmente la zona de golpeo. Para acelerar la bola de drive, en muchas ocasiones, golpeamos con la parte mas alejada del mango para imprimir velocidad y que la bola caiga a fondo de pista, bueno, aquí la pala se comporta también como una campeona. En la volea y en la bandeja, perfecta. En los golpes de potencía no me prodigo, pero también tiene salida.

Cosmetica: va por Diego… El aspecto de la pala es muy bueno, la pintura buena y bien fijada. Juego habitualmente en cristal, pero ya le he dado algún golpe fuerte a la pared lateral sin que presente un rasguño, eso sí, las dos veces que he jugado en muro me he alejado todo lo que he podido del mismo, no quiero dañar mi bonita pala, al menos de momento.

Precio: Muy aconsejable, en relación calidad/precio creo que será sin duda de las mejores. Pala de gama alta, y esta lo es, por 160 Euros. Además, y gracias a www.paddelsport.com los portes gratis, y de regalo mochila vision y bote de bolas vision.

Varios amigos se la han regalado por Reyes y están ansiosos que Baltasar se la deje junto al Belen. Ya os contaré sus impresiones cuando la estrenen, aunque espero que no mejore tanto su juego como lo ha hecho el mio, sino voy “dado”

Ya se que esta pala será de las que conserve junto a mi Vision Storm Evo.

Sobre esto, cada uno tendrá su opinión particular. En buena medida puede depender, del tipo de pista, de las condiciones climatologicas, de la hora, de la iluminación, … nos olvidaremos del compañero.

1. Ambiente seco, pista seca, pista de cesped y muro: Representa unas condiciones atipicas, dependiendo del pelo que le quede a la pista, la bola levanta poco del suelo, pero si representa un rebote vivo en pared.
2. Ambiente humedo, pista humeda, cesped y cristal: Aquí nos encontramos con una pista muy viva y un rebote en pared que, dependiendo de la velocidad de bola puede representar distintas salidas y trayectorias:

Bola rapida, en pared no representa un gran problema, al margen que aumenta la velocidad del juego.

Bola lenta, en pared cae como la manzana de newton. Si ademas lleva efecto de top es practicamente indefendible.

Otra cuestión en este ambiente es la “doble pared”, en estas condiciones la trayectoria de salida de la segunda pared cambia totalmente el efecto de la bola, neutralizando el mismo y obligando a defenderla mas pegado a la pared lateral.

…

Desde esta humilde página, quiero desear a todos los aficionados al Padel, y algún que otro lector de blogs, que tengáis las Navidades más venturosas de todas. Me gustaría que os tocara la lotería, pero recordad que lo primero es comprar algún decimo, no podemos pretender que tengamos dos golpes de suerte, encontrarnos el decimo, y que ademas nos toque.
Este es mi Belen, bueno el de mi mujer, que ademas es la que se lo curra, tiene aproximadamente 1,5 m2, y está montado sobre dos mesas.

Bueno, lo dicho….Feliz, feliz, Navidad.

Los mejores deseos para todos mis compañeros habituales, y no tanto, de Padel, Paco (Valpa), Jose, Diego, Cristobal, Javi, P.Montiel, Chiqui, Carlos(Juan Martín), Jose Mora, El Colorao, Pablito Gomez, Pablito Chica, Cristian, Jesus, Antonio, Mike, Luis, Feli, Miguel, Guigi, Adrian, Domingo, Guti, Willy, Enrique …Y Locopadel (a quién le debo aún un par de Hi-Tec)

No me olvido tampoco de todos los blogueros, y aficionados al padel que nos movemos por todas nuestras paginas personales.

Un recuerdo especial para los dos blogs de padel más interesantes de la blogosfera, Doble Pared y SportPadel, aficionado Trigo, Tecnico Soria, Alpoza, y a todos los que desde este vehiculo tan fantastico, que es la red, nos acercamos a este deporte.

Nos vemos…

Bueno aquí os dejo otra viñeta de Keu-Keu, que seguiré dejando semana a semana. El buen Keu-Keu completó una serie de 15 tiras comicas para una anterior experiencia , no realizada. Cuando nos queden menos le pediremos que siga colaborando.

No,no os habeis equivocado de blog. Este blog es de Padel, pero claro que me gusta el tenis. Ayer Sabado tuve la oportunidad de asistir a las semifinales del Master de Tenis Ciudad de Málaga, desarrollada en el Estadio Martín Carpena de la localidad, instalaciones en las que desarrolla su actividad principal el actual campeón de Liga ACB, el UNICAJA. No tenía previsto acudir a este evento, pero una llamada a ultima hora invitandome a un palco VIP, a pié de pista, me llevó a plantearme la tarde del Sabado.
IMPRESIONANTE!!!! Ver tenis en esas condiciones, aunque la perspectiva de la pista no es la idonea, es espectacular. Algo que no se aprecia habitualmente, ver como baja la bola por el efecto top que le imprimen estos jugadores se parece mucho a lo que nos pasa desde la misma perspectiva en Padel. Parece que la bola, a esa velocidad, no tiene mas remedio que irse larga.

Manual para arreglo de Palas de Padel
(Jaime Vázquez)
Este manual sale de mi experiencia arreglando palas, pretende ser una guía y animar a otros a realizar reparaciones para, entre todos, encontrar un sistema que nos permita disfrutar de las palas más tiempo y no tenerlas que arrinconar al primer encuentro con la pared o con la pala del compañero.
No quiero seguir adelante sin decir que yo no me dedico profesionalmente a esto, seguro que hay montones de personas que me podrán corregir los fallos que tenga el sistema. Por favor si tú eres uno de estos ponte en contacto conmigo y estaré encantado de aprender, eso es lo que me mueve a hacer esto.
Si te encuentras interesado en el tema y tienes alguna idea que aportar o quieres hacer alguna pregunta puedes contactar conmigo en mi correo electrónico jgva@telefonica.net. También estaré en los foros de padel, no siempre activo pero los leo frecuentemente.
Mi idea es ir completando este documento con más reparaciones, no sé ahora mismo si muy a menudo, dependerá de la acogida que tenga y lo que la gente pida.
Las reparaciones con laminados de fibra de vidrio o carbono con resina tienen puntos débiles difíciles de evitar, como burbujas de aire en los laminados, por lo que yo siempre digo que si se rompe después de arreglarla se arregla otra vez, no se estropea más la pala por una segunda, tercera… reparación que en la primera. Para esto se inventaron las garantías en las palas y si las fábricas no pueden asegurar una pala nueva no te desesperes si las primeras que arreglas se rompen al primer smash.
Entramos en materia, voy a empezar por lo mas normal que pase y a la vez lo que mas trabajo me cuesta que dure la reparación, una rotura en el plano de golpeo que comunica dos agujeros. Para las fotos he utilizado una Varlion Avant:

FIGURA 1

Hay que lijar las distintas capas de pintura para dejar al aire la fibra de la pala en este caso fibra de vidrio, es blanca si fuera negra sería carbono. Para lijar yo utiliza la Dremel con un disco de lijado plano igual que el de los taladros normales pero de un centímetro de diámetro. Esta foto muestra como queda la pala después del lijado:

FIGURA 2

Ahora hay que laminar la rotura, para ello utilizo fibra de vidrio y una resina de epoxi en este caso Araldit Rápido, aunque te aconsejo que al principio utilices Araldit Standard, el rápido fragua en minutos y no te da tiempo a correcciones, con el Standard tienes casi una hora para rematar la faena antes de que se empiece a poner duro. Aquí podéis ver los materiales, para que os hagáis a la idea me sobró más de la mitad del pegamento:

FIGURA 3

El proceso de laminado es muy fácil, primero una capa de resina en la fibra original de la pala, como si fuera la mantequilla de una tostada, luego una capa de fibra, un poco más de resina encima para que la fibra empape bien. Este es el secreto, todas las capas deben estar bien empapadas de resina, si el pegamento está muy denso por el frío se puede calentar una vez esparcido para que quede más fluido con un secador de pelo o arrimándolo a una bombilla unos segundos sin tocarla. Así se van poniendo capa tras capa, yo en las últimas reparaciones estoy poniendo cuatro o cinco capas de fibra depende del espesor de la tela. Aquí se ve como va quedando:

FIGURA 4

Una vez acabadas las distintas capas hay que prensar la resina para que así forme una capa lo más delgada posible y pueda flexionar además le quitaremos las burbujas de aire y repartimos la resina por igual. Para hacer esto nos servimos de una lámina de cualquier cosa en la que no pegue el epoxi, yo utilizo un portafolios transparente, pero puede ser cualquier cosa hecha de polietileno, polipropileno, teflón o silicona, lo mejor es hacer una prueba antes de poner encima de la pala algo que luego se quede pegado y tengas que lijarla para quitarlo. Esta lámina, una vez curado el pegamento, va a hacer que el pegamento tenga una superficie lisa y se quita sin hacer fuerza ninguna, lo dicho probar con un poco de pegamento dos trozos de portafolio o separador de plástico y hacéis un bocadillo, cuando seque el pegamento, al día siguiente, deberéis poder separar sin fuerza, si es lo bastante liso, los dos plásticos y quedará una fina lamina de pegamento libre.
Mención aparte hago de la cinta de embalar esa marrón corriente o transparente, no se pega a la resina, si es de la mala que venden los chinos, sigue sin pegarse pero deja la pintura marrón pegada y te llevas la cinta transparente. Yo la utilizo mucho para los marcos y las superficies curvadas ya que es flexible y la pegas en la parte sana de la pala y haces presión sobre la resina fresca y terminas pegando en la otra parte sana (ahora no tengo fotos pero en cuanto haga algo la añado) El problema que tiene es que al ser tan blanda hace arrugas que luego hay que lijarlas para que la superpie quede lisa.
Bueno vuelvo a proceso normal, en esta foto se ve el plástico encima de la resina recién aplicada:

FIGURA 5

Ahora hay que añadirle peso para que apriete la resina y la fibra, antes yo utilizaba libros o cualquier cosa que pesara lo suficiente, pero ahora me he hecho unas planchas de madera con unas laminas de plástico con la forma de la pala y las aprieto con unos sargentos de carpintero, en las tiendas cien son bien baratos. La presión necesaria es tanta como pueda mantener el material sin que se deforme, la resistencia del composite resina/fibra es parecida una vez decididas las capas de fibra pero la flexibilidad depende del espesor, más fino más flexible. Hacer pruebas empezando por poca presión. Importante tener en cuenta en presionar en plano sino, por la flexibilidad de la goma eva se deformará la superficie quedando una forma de valle en la reparación.
Aquí podéis ver las fotos de cómo se comprime con mi “invento”:

FIGURA 6 Y 7
Mantener la presión el tiempo suficiente para que el pegamento fragüe en el caso del Araldit Rápido, minutos, quizá media hora, el Standard unas horas, depende de la temperatura. No dejéis mas tiempo del necesario para no deformar la pala. No intentéis quitar el plástico de encima de la resina hasta que el pegamento esté totalmente seco u os traeréis toda o parte de la resina que todavía no este curada.
Después de liberado de la presión se ha de dejar que el pegamento termine de fraguar, a 20 grados el Araldit Standard tarda 24 horas en poderse lijar, pintar, etc pero sigue endureciendo después ese tiempo.
Así queda la reparación después de duro el pegamento solo resta un poco de lija para eliminar los bordes del pegamento que se han extendido al presionar y abrir los agujeros tapados con un cuter o una broca, es conveniente darle un poco de pegamento a los bordes del agujero cuando terminéis de abrirlos para que no tenga grietas que puedan abrirse con las vibraciones al golpear la bola.
Este es el final del trabajo la pala ya está lista para volver a jugar. Es posible que vuelva a romperse pero lo que es seguro es que así durará más que si la dejaras sin reparar que estaría condenada a que los agujeros adyacentes se comunicaran por la flexión anormal que provocaba la rotura. Y si se rompe se arregla de nuevo sin problema.
El tiempo necesario para la reparación es menos de una hora dividido en dos días. Se puede terminar dando un poco de masilla de coches y pintar con aerógrafo, no es difícil y quedan las palas como nuevas.
Trucos e ideas sueltas:
Para cortar la fibra en trozos pequeños sin que se deshilache ponerla entre dos papeles o cartulinas y cortar con la tijera las tres capas a la vez (gracias Santiago)
Para secar más rápido el pegamento hay que subir la temperatura, yo la meto en el maletero del coche dejando este al sol o lo pones lo más cerca posible del radiador de la calefacción en invierno. Así si empiezas por la mañana, por la tarde puedes acabar la reparación y al día siguiente ya puedes jugar con la pala.
Si vas a reparar un marco el procedimiento es igual, la mayor diferencia es que no puedes presionar con peso o sargentos, yo lo hago con una cincha de las que se usan para atar cosas a la baca del coche y una plancha de goma eva para que distribuya la presión más uniforme, cubriendo la resina con cinta de embalar. Aquí si se rompe después de arreglado puedes utilizar más capas de fibra aunque al no se flexible se amontonarán en el marco, no te pases de peso para no desequilibrar la pala.
Si la rotura empezó en el marco y ha avanzado por el plano, yo la arreglo en dos veces, primero el marco y cuando está terminado el plano. Lo hago así para poder darle una terminación correcta tanto a una como a la otra.
La terminación que le da al pegamento el plástico que yo uso es tan lisa que la pintura no agarra, por lo que si piensas pintar debes lijar con una lija muy fina la superficie, sino vas a pintar intenta no estropear esa superficie lisa y transparente.
Se puede limitar la zona a reparar rodeándola de cinta de embalar para luego cuando el pegamento esté duro, con un cuter cortar la resina que esté encima de la cinta y así no manchar la parte sana de la pala. Ventaja no se “mancha” la pintura original de la parte sana. Desventaja, deja un escalón alrededor de la reparación que hay que quitar con lija para que quede lo mas lisa posible la superficie. Yo no lo hago porque la resina se extiende unos centímetros por la pala pero es transparente y no se ve y te ahorras el lijado de la reparación, si luego no vas a pintarla.
Hacer pruebas, muchas pruebas, el material es barato y las palas no, así que aprender a manejarlo antes de meterle mano a esa para que acabas de comprar y el primer día se acercó a demasiada velocidad al muro y apareció esa grieta en el marco. Yo empecé por palas viejas que ya tenía desechadas incluso puedes pedirlas a monitores que desechan un montón de palas.
Cuando aparezca una grieta en el marco o dos agujeros estén comunicados es mejor arreglarlos cuanto antes, luego las grietas crecen y son más difíciles de reparar. Para ver si hay que arreglar una grieta marca sus limites con un rotulador y si crece es que hay que hacer algo sino solo es un daño de pintura o masilla y entonces no la toques.